Je m’explique : pour exercer la profession de mirliton dans les compartiments ouatés de la Deutsche Bahn -DB-, il est nécessaire de montrer patte blanche…et surtout un postérieur immaculé. Ainsi, me racontait un ami bien informé, parallèlement à la procédure de recrutement standard avec entretien d’embauche, CV et tests géographiques, les autorités ferroviaires demandent un « Hygiene Ausweis », autrement dit un passeport hygiène. En clair, les aspirants stewards doivent « fournir un échantillon de leurs selles ».

Vivant dans une société ankylosée dominée par le principe de précaution, les employeurs de la restauration cherchent à éliminer les candidats atteint de maladie infectieuse, voire de parasites mystérieux, ou autre joyeuses bactéries susceptibles de contaminer la préparation des mets raffinés élaborés dans les kitchenettes du wagon restaurant.

Mon ami, en plus de sa photo en pied et d’une photocopie de sa carte d’identité, a donc fourni à son employeur une petite fiole de ses excréments qui seront analysés, afin de vérifier leur parfaite innocuité pour les voyageurs. A nous de vous faire préférer le train !

PS: Je dois avouer que je n’ai pas réussi à confirmer cette information très ‘café du commerce’ mais quand je googlelise “échantillon de selles recrutement deustche bahn”, je n’obtiens que peu de réponses pertinentes. Mais si La Vie du Rail me paie pour mener l’enquête, je prends !

« ‘Ara’ ! -Non-. Les Russes ont fait des exercices de tirs toute la semaine. Vous n’allez pas plus loin. » Un chemin de terre, un poste-frontière et un verger de pommiers. A 500 mètres tout au plus, une série de toits rouges : c’est Tskhinvali, la capitale de la région séparatiste d’Ossétie du Sud.

En août 2008, la rebelle Tsinkvali est sérieusement bombardée par les forces géorgiennes qui veulent reprendre le contrôle d’une région aux vélleïtés un peu trop indépendantistes pour le président Mika Saakavchili. Les troupes russes viendront alors en aide à leurs frères Ossètes et en profiteront pour occuper une partie du territoire géorgien.

Malgré son charme bucolique, Nicosie, situé à une trentaine de kilomètres de Gori, n’est pas la destination idéale d’une Géorgie en plein boom touristique : le village se trouve sur l’Administrative Border Line -la frontière administrative officielle – avec l’Ossétie du Sud.

-« De l’autre côté, c’est dangereux. » Le soldat géorgien du poste-frontière a un sourire de gamin : il tient fermement sa Kalaschnikov en bandoulière. Officiellement, l’ambiance est réputée « calme » le long de la frontière. Mais depuis le premier conflit entre le gouvernement géorgien et l’indépendantiste Ossétie, au lendemain de l’indépendance dans les années 90, la tension est palpable.

Des soldats, du vin mais pas d’eau

Près de 300 familles vivent encore à Nicosie, dont une bonne partie est mélangée, à la fois Ossète et Géorgienne. « Sans les soldats géorgiens qui vivent dans notre village, nous ne pourrions pas vivre, » soupire Tamara Mchedlidre, 62 ans. « Ils nous protègent.».

Cela fait une vingtaine d’année que Tamara a quitté Tbilissi pour s’installer à la campagne avec son mari, médecin à la retraite. A l’époque, Nicosie était un joli village paisible. Depuis 2008, les murs peints de la maison de Tamara sont balafrés « par l’impact des tirs d’obus ». Au fonds de son jardin, les restes d’une grange brûlée : « une bombe est tombé ici. » La guerre, Tamara la résume ainsi : « nous avons perdu nos vergers et les mentalités ont changé ».

Sur sa table, il y a du pain, du fromage, du vin, qu’elle produit elle-même. Sa maison n’a ni toilettes, ni eau courante. Tamara touche une retraite de l’Etat de 260 laris, soit environ 120 euros. En Géorgie, le salaire moyen flirte avec les 150 euros par mois.

Les mirages de la croissance économique, amorcés par l’élan démocratique de la Révolution des Roses en 2003 se concentrent surtout dans la capitale, dans les boutiques chics de l’avenue Rustaveli, de Tbilissi. A Nicosie, trois ans après la guerre, on porte toujours des vêtements de seconde main et l’on se nourrit de l’aide humanitaire.

Surveillance omniprésente

« Le gouvernement géorgien nous soutient mais il ne peut pas tout faire. Alors, nous devons rester optimiste, » explique Tamara. « Pour les enfants, pour la famille. » Dans sa bouche, il y a une phrase qui revient souvent : « Didi Madloba America ». Cela veut dire : « Merci beaucoup l’Amérique ».

A l’entrée du village, un panneau indique qu’une ONG norvégienne s’est occupée des opérations de déminage. La zone est officiellement « safe ». Puis au détour d’un virage, un char blindé fait demi-tour sous le soleil de plomb et se dirige vers la frontière avec l’Ossétie, au milieu du cimetière.

Planté sur un monticule qui surplombe Tskhinvali, le cimetière est le point d’observation favori des soldats géorgiens, qui fument allègrement en surveillant la plaine vallonnée aux faux airs de Toscane. Le drapeau géorgien est solidement planté au milieu des tombes orthodoxes. Lorsqu’ils ont achevé leur tour de ronde du village, désert, les jeunes militaires font vrombir leur 4×4 flambant neuf, slalomant entre les nids de poules.

Outre les soldats géorgiens, la mission de surveillance de l’Union européenne, l’EUMM, basée dans la ville voisine de Gori, patrouille régulièrement dans la région depuis le conflit. Aux yeux du diplomate bulgare, Philip Dimitrov, le représentant de l’Union européenne à Tbilissi, « le conflit entre Géorgie et Russie est enlisé dans un statu quo. C’est pourquoi la présence de la communauté internationale est importante car elle donne une impression de sécurité aux populations vivant près des frontières administratives. »

Asphyxie économique

Dans son container en fer, hérité de la marine russe, Olga Sabievi, 55 ans, raconte, pince-sans-rire, que les clients ne se bousculent pas devant son épicerie. Ossète née à Tsinkhvali, mariée à un Géorgien, elle vit à Nicosie depuis l’indépendance de la Géorgie en 1991. Si la région a longtemps été réputée pour son agriculture et son trafic de contrebande, les contrôles permanents aux frontières empêchent désormais tout commerce : de fruits, comme de vodka ou de cigarettes. Fin du trafic, fin des revenus. « C’est une catastrophe ; nous vivons désormais dans une enclave, abandonnés et sous le seuil de pauvreté. » Olga ne « voit même pas la différence entre un Géorgien et un Ossète ».

A ses yeux, la guerre n’a rien arrangé : le chômage, la nécessité de construire une nouvelle école et le problème de la station d’épuration d’eau, hors service depuis 2008. Et puis l’exode des jeunes.

Lorsqu’au matin du 07 août 2008, lorsque les milices ossètes sont arrivées, ont incendié et pillé les maisons et les récoltes, Leila Kandelaki, 77 ans, a refusé d’être évacuée. Elle est restée là, pour accompagner son mari malade. Depuis, ils vivent tous les deux, en redoutant de “nouveaux bombardements” et le retour des « Russes ». Officiellement, la guerre a duré 5 jours. Mais Leila se souvient parfaitement de l’été 2008, passé à se cacher dans une cave « sans nourriture et une bouteille d’eau pour quinze personnes ». Leila qui touche une pension de 90 laris mensuels -35 euros- n’attend plus rien du gouvernement de Micha Saakachvili. Son unique consolation ? L’Eglise.

Elle n’est pas la seule. A Nicosie, la célébration de la messe orthodoxe quotidienne, debout et en latin, affiche complet. Officiant devant une marée de fichus pastels et de solides gaillards, le pope Isaïa Chanturia est considéré comme un héros local depuis qu’il a caché des habitants du village durant le conflit.

Lorsqu’il ne caresse pas sa longue barbe, Isaïa Chanturia pianote sur son Iphone. Il se félicite de la fidélité de ses ouailles et sa paroisse est soigneusement entretenue, notamment par des subventions venues d’ONG américaines. « Nous proposons même des cours de musique et ateliers de peinture ».

Mais lui-même doute qu’en Géorgie, la paix puisse exister sans militaire et sans Dieu.

• Au camp de réfugiés de Tsérovani, une vie à attendre

Il y a ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Après la guerre, 37 000 Géorgiens auraient été chassés de chez eux. Autour de Tskhinvali, nombre d’habitations et quelques villages ont été rasés, afin d’empêcher le retour des Sud-Ossètes devenus Géorgiens.

A ces déplacés forcés, deux solutions ont été proposées par le gouvernement : une compensation financière de 10 000 dollars ou un cabanon en dur dans l’un des camps de réfugiés provisoires, construits en urgence avec l’aide de la communauté internationale.

Le camp de Tserovani est situé sur la bordure de l’autoroute Tbilissi-Gori, qui traverse la

Géorgie d’Est en Ouest. Depuis trois ans, ses 2 000 maisonnettes aux murs blancs ou verts et ornés d’un toit rose, abritent près de 2 000 familles et près de 6500 personnes, venant majoritairement des villages d’Akhalgori et de Tskhinvali.

Ceux que l’on appelle officiellement les « Internally Displaced Persons », les réfugiés de l’intérieur, vivent dans ce campement de fortune qui a pris des airs de résidence à long terme : une école, un coiffeur, une petite épicerie, un poste de police et même une Eglise y ont vu le jour.

En juillet 2010, l’Assemblée générale de l’ONU a voté le droit au retour de ces réfugiés vers les territoires géorgiens d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud. En vain : les actuelles relations diplomatiques entre Moscou et Tbilissi, exécrables, empêchent tout espoir. A Tserovani, la vie reprend le dessus, et si les conditions matérielles sont acceptables, l’attente et la résignation ponctuent le quotidien.

« Je n’ai pas de travail, il n’y a pas grand chose à faire, » explique Georges, 23 ans. « Nous essayons de vivre avec l’aide sociale -24 laris par personne et par mois-. » Une fois par mois, Amalia, sa grand-mère de 67 ans retourne à Akhalgori, voir sa maison, « vérifier que tout va bien ». Mais plus question de retourner y vivre. « Tout le monde a peur maintenant. Il y a des soldats dans les rues, il faut une autorisation spéciale et puis toute ma famille et mes amis vivent désormais ici. Ou plutôt nulle part. »

• La guerre de 5 jours

En 1992, l’Ossétie du Sud fait sécession de la Géorgie, au lendemain de son indépendance. Depuis la Révolution des Roses, le président géorgien Mika Saakachvili tolère de moins en moins la rhétorique indépendantiste des deux provinces d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud jugées très, voire trop proches de la Russie.

En août 2008, en réponse aux vélléités de plus en plus séparatistes d’Edouard Kokoïty, leader Sud-Ossète, Saakavchili décide de bombarder la capitale d’Ossétie du Sud, Tskhinvali. La réaction de Moscou ne se fait pas attendre : les blindés russes répondent à l’offensive géorgienne et viennent en aide à leurs « frères ossètes », profitant du conflit pour envahir une partie du territoire géorgien. Et y rester.

Le bilan : destruction, pillage, près d’une centaine de victimes et des milliers de réfugiés. Les négociations de Genève sur l’avenir de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie piétinent et les dirigeants russes et géorgiens n’envisagent toujours pas de réconciliation.

Trümmerfrau, ©Hannes Kilian

C’est en écoutant paisiblement Radio Teddy Berlin, que je tiens à te faire partager cette petite parabole ami lecteur. Une expérience issue de mon quotidien à la rencontre des vrais locaux. Et pas des Berliner Hipster en chino et Iphone.

Car sache que l’authentique Berlinois est rare : il se tapit dans des endroits ‘old school’ et on ne le rencontre pas vraiment lors des surbooms branchées organisées par les saucisses molles de Pénis Berg. C’est en général un individu assez grossier de prime abord, au pragmatisme renversant. La « Berliner Schnauze », une sorte de gouaille locale, lui donne des airs de de grande gueule parfois gênante. Mais s’il parle fort en postillonnant, il reste attachant.

Matin d’hiver, retour de chez OBI, quatre immenses cartons de déménagement sous le bras et mon vélo. Après intense séance de réflexion à la sortie du supermarché du bricolage, entre deux clients avinés, je réfléchis à la meilleure manière d’organiser ma marchandise pour rentrer chez moi, 25 minutes de marche. Il n’y a qu’une seule option possible : transformer la bicyclette en ‘batmobile’ : je pose mes carton de 3 mètres de large en équilibre sur la selle, les tiens fermement du poignet droit, limite luxation de l’épaule, et vogue la galère.

Il y a beaucoup trop de vent. Je me trouve sur une avenue à sens illimité, limite autoroute entre deux Plattenbau. J’avance péniblement, une perruque argentée en déambulateur devant moi me dépasse. Je ne suis pas loin de m’envoler, le chargement menace de tomber, je murmure ‘verdammt scheise, sa mère sa pute sa race‘ en boucle. Pas un bueno pour m’aider. Mais une petite vieille hilare. Soixante dix ans bien sonnés, droite comme un i, derrière son caddy et qui rit.

« - Qu’est-ce que vous faites, jounge Frau ?

  – J’essaie de transporter mes cartons chez moi, vieille peau, chère Madame.

- Na gut. Pourquoi vous ne les mettez pas sur la pédale ? »

- Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » + petit air de mépris & sourcil Scarlett o-Hara.

Elle pose son cabas plein de choux et elle me montre. Effectivement, c’est d’une simplicité confondante.

Désormais, je peux pousser mon vélo avec les cartons gentiment portés par la pédale.

Je la remercie et note de consulter un neurologue pour débilité aggravée.

En la regardant trottiner vers le Kaiser, je suis fière d’avoir enfin rencontré une vraie ‘Trümmerfrau’. Littéralement, une ‘femme des ruines’ : de celles qui sont restées dans le Berlin bombardée de 1945, malgré la faim, la peur, les viols de masse par l’Armée rouge…Ce sont d’ailleurs ces « Trümmerfrau » qui ont reconstruit l’Allemagne ravagée après la Deuxième guerre mondiale.

Et coupé leur zizi aux pauvres maris, revenant du front détruits. Face à ces néo-Walkyries, pragmatiques et dures, nous autres, élégantes femmes françaises, ne pesons pas grand chose. Excepté dans notre meilleur rôle, celui de gourgandine de salon.

]]> http://plumaberlin.wordpress.com/2012/01/13/trummy/feed/ 4 plumaberlin Capture d’écran 2012-01-13 à 17.56.45 Numériser http://plumaberlin.wordpress.com/2011/12/16/picsou/ http://plumaberlin.wordpress.com/2011/12/16/picsou/#comments Fri, 16 Dec 2011 22:16:41 +0000 plumaberlin http://plumaberlin.wordpress.com/?p=1783 ]]> « De toi, plus rien ne m’étonne, » m’a un jour lancé un ami bien intentionné. « Excepté si tu deviens riche ou si tu te maries. » Le pauvre bougre ne savait pas ce qu’il disait.

Car il se trouve qu’en en ces temps de disette universelle et de crise financière mondiale, j’ai réussi, par on ne sait quel miracle, à devenir riche. Enfin, disons que je dispose désormais d’un pécule rondelet, qui me permet désormais de totaliser plus de 30,76 euros sur mon livret A.

Et ce vendredi soir, tel un Crésus au féminin, je compte et recompte mes lingots sur BNPnet.com, tout en savourant mon petit litron de vin et le téléfilm champêtre de France3 en streaming.

« Mais l’argent fait-il le bonheur ? », me demande-je entre deux gorgées. Pas vraiment à en croire ma famille. « Ne sacrifiez pas au Veau d’Or™ », rugissait ainsi régulièrement papa, + 3 grammes d’alcoolémie devant les yeux ébaubis de Mamie Vison, lors des déjeuners dominicaux auxquels j’ai assisté entre 0 et 18 ans. Et depuis, cette incantation me poursuit. Sans oublier le refrain maternel « on ne parle pas d’argent à table, c’est sale », murmuré d’une voie flûtée, entre l’apéro et le pâté.

Je suis depuis affublée d’une insupportable conscience judéo-chrétienne qui me fait culpabiliser de palper.

Jusqu’alors, il est vrai que cela ne m’arrivait pas souvent. Loin du veau d’or, j’ai vécu cette dernière décennie comme une parfaite vache maigre. On m’a toujours appelée Prunella, la ‘Gypsy‘ : en raison de mes créoles et bracelets ‘Bijoux Brigitte’, de ma roulette en bois et mes cheveux perpétuellement gras.

J’ai obtenu mon premier logement d’une surface supérieure à 16m2 à l’âge de 29 ans.

De plus, j’ai pris l’habitude de porter les mêmes fringues, plus ou moins customisées, de saisons en saisons -certaines de mes nippes étant devenues des « it pièces » aux yeux de mes amis-. Exemples : le jean déchiré à l’entrejambe, les chaussettes bicolores trouées, la moumoute vintage babouchka que je recycle jusque dans les Côtes d’Armor, les bottes en cuir noir de caporal néo-nazi.

Côté boulot, je privilégiais plutôt les « Clown Aktion » dans les rues de Berlin avec un gros nez rouge et une perruque frisée orange que les reportages au long cours. Ou l’été au ‘call center’ pour 10 euros de l’heure.

Question déco, j’utilisais les taies d’oreiller recyclées en nappe lors des ‘dîners mondains’ avec mes voisins car mes finances ne me permettaient pas d’acquérir du linge de maison.

Tout cela est bel et bien fini : à l’heure actuelle, je me vautre impunément dans les euros et je ne devrais pas tarder à investir dans la chirurgie esthétique. Ma sœur me conseille de « bouffer mon pain blanc car pain noir bientôt viendra » tandis que ma mère m’a rebaptisée ‘Pacha 5000‘. Tout à fait accidentellement, j’engrange des sommes plutôt coquette qui me permettent de ne plus vraiment réfléchir avant de mettre main au portefeuille.

Le hic, c’est que je me comporte comme une parvenue qui n’a pas vu un écu depuis trois siècles. Un peu comme une boulimique est-allemande, privée de cornichons Spreewald depuis novembre 1989. Je consomme tout et n’importe quoi. Dépenser oui, mais uniquement dans la frivolité.

C’est le syndrome ‘brioche’ de Marie-Antoinette. Plus c’est inutile ou inefficace, moins je peux résister à l’appel de l’achat. Je craque, je claque : transports en commun ; tapis en velours immonde, juste parce que je l’avais trouvée ‘exotique’ sur le moment ; denrées ‘gourmets’ chez Lafayette qui finissent périmées dans un placard ; crème anti-ride hyaluronique qui ne marche que si l’éclairage est à la bougie. Und so weiter…

Bref, j’ai l’impression de passer ma journée au distributeur. J’ai deux cartes bleues. Je connais par cœur mes deux codes PIN alors que je devais jadis les noter sur des bouts de papier, soigneusement pliés dans ma culotte quand je sortais ‘dans le vaste monde sacrifier à la frénésie capitaliste‘. Pour autant, être riche, peut même être dangereux. Surtout à Berlin. Jouer au nabab t’exclut direct du club des glandeurs losers célestes. Ici, il est de bon ton de ramer. Et non pas de la ramener.

Tu penses que gagner de l’argent t’ouvre les portes d’un monde exclusif  et exquis ? Perdu, cela fait de toi un exilé économique, en plus d’un affreux bourge, un « schicki-micky », doté d’un goître, à qui on voudrait bien couper la tête dans les ruelles sombres de Neukölln.

Autre inconvénient, plus mon compte s’épaissit, plus j’ai peur de manquer. J’en veux toujours plus. Exemple : pas plus tard qu’hier, un stomatologue teuton a dû m’arracher le dernier vestige de mon enfance -ma dernière dent de lait, une molaire trentenaire -. Depuis, j’ai un trou dans la bouche. Un gros trou qu’il va falloir réparer. Quand j’ai vu les tarifs des implants dentaires, j’ai cru défaillir. Alors que j’en aurais parfaitement les moyens, je pense Rupin Radin Malin. La solution ? Faire du tourisme médical en Roumanie naturellement.

Bien qu’ayant acquis cet argent de manière parfaitement légale, sans prostitution, ni braquage, je ressens en outre un vague sentiment de mauvaise conscience. Genre, je me dis que ce n’est pas normal et qu’un renne va sûrement me tomber sur la tête au Weihnachtsmarkt de l’Alex. Malgré mes lingots, je vis dans la peur de perdre, mes bons. La hantise du Finanzamt, des impôts, de Mutti Merkel… Ciel, mon écôt m’aura tuer ! Rendez-moi ma génération précaire…

Mais les nuits blanches au pays de l’or noir ne concerne qu’une minorité de la population, des pachas et des souvent proche du pouvoir en place. Salaire moyen: 200 manats, soit 200 euros environ pour des tarifs élevés, qui n’ont rien à envier à ceux des grandes métropoles occidentales.

Porsches, immenses shopping mall à l’américaine et vitrines de luxe entre Dior et Chanel, sans oublier les portraits d’Ilham Aliyev, le “Roi” du pays comme disent les mauvaises langues, s’affichent à chaque coin de rue. Le bon peuple azéri n’est pas prêt d’oublier pas son bienfaiteur.

Foin de politique, Maîtresse était tranquillement au fin fonds d’un garage, en train d’enseigner Twitter et Fesse de Bouc, inséparables armes des ‘médias indépendant’. Avec des élèves transformés en cordons bleus et qui, entre deux articles faisaient la popote, une polyvalence qui fait le bonheur des journalistes web.

PS : En Allemagne, je vis bien dans un monde de brutes.